Сегодня дорогие огородники мы поговорим с вами об овощах, которые не содержат большого количества витаминов, тем не менее, являясь одними из любимых растений на огороде. Наверно, вы уже догадались, что речь пойдет об огурцах.

В последние годы распространился метод выращивания  огурцов  в пленочных  необогреваемых теплицах. Данный подход имеет некоторые особенности, такие как:

• желательно выбирать сорта самоопыляющиеся (партенокарпические), т.е. такие, каким не нужны опылители (пчелы) и сорта, у которых преобладают женские цветки.
• можно высаживать и не партенокарпические сорта, но тогда нужно позаботиться об опылении, либо естественном (пчелы), либо искусственном путем (мужским цветком опылить женский цветок с завязью).

 Формирование растений ведется вертикально вверх на шпалеры и только в один  стебель. Чтобы повысить урожайность, а у огурцов в этом отношении огромные резервы, надо правильно полностью сформировать весь куст. Вертикальное ведение дает такую возможность.

Итак: подвязывать растение нужно, когда оно дает 2-3 листа, т.е. в тот момент, когда ему уже нужна опора. Внизу,  у основания, – мягким узлом, к верхней опоре- скользящей петлей. Старайтесь высаживать и подвязывать растения так, чтобы не происходило их смыкание между грядками – из-за этого  уменьшается освещенность, проветриваемость, а это в конечном итоге находит прямое отражение на урожайности.

Если у вас в теплице пчелоопыляемый сорт то на высоте 70-100 см от земли удаляют все  боковые побеги, а в пазухах  1-5 листа все женские цветки ”ослепляют” т.е. удаляется.   На боковых побегах которые образовались после оговоренной высоты мы оставляем 2-3 завязи т.е.2-3 узла (лист + завязь) на всю высоту, которую мы задали плети (2-2.5м).

Если вы выращиваете в теплице самоопыляющиеся сорта, то боковые побеги  можно оставлять уже после 4-5 листа и допускать на них также 2-3 узла (лист + завязь) после чего точка роста бокового побега прищипывается.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте разрастание боковых побегов – они создают излишнюю загущенность, плохую освещенность, что ведет к снижению урожая и к повышению риска заболеваний. Больные, желтые, старые листья удаляйте.

Тем, кто выращивает огурцы старейшим способом в открытом грунте (плети лежат между грядками прямо на земле), когда экология и погодные условия к этому располагали, мы советуем несколько другой подход к формированию огуречной плети.

Этот подход  удобен тем, что не надо сооружать опоры , но здесь важно не допускать (опять же!) чрезмерной загущенности, которая при наших погодных условиях, может сильно навредить растениям. Для  этого применяют способ прищипцвания основной плети после 6-7 листа. Эта операция ограничивает появление лишних боковых побегов, которые кроме листовой массы, ничего практически не дают. А каждый оставленный лист даст  боковой побег с завязями, и все внимание: питание, влага,солнце будет отдано этим 6-7 побегам ,т.е. пойдет на формирование полноценного  урожая.

Посадка  рассады огурца  или посев семян  не должен быть загущенным. Если вы высаживаете в один ряд – расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 35 см, если в грядке два ряда –  не менее 50 см.

Огурцы весьма требовательны к подкормкам. Сначала плодоношения огуречных растений подкормки желательно делать 3-4 раза в месяц только минеральными удобрениями. Жидкие органические удобрения исключают ,чтобы предотвратить заболевание корневые гнили. Обязательно вносить  АЗОТ и КАЛИЙ так как при появлении плодов потребность в этих элементах возрастает. Специалисты центра рекомендуют использовать «Миттлайдеровскую смесь №2». Один раз в месяц дают подкормку микроэлементами, которые хорошо усваиваются в виде корневой и  внекорневой   подкормки, такие подкормки повышают устойчивость к заболеваниям. Чтобы не вызвать окисления почвы, особенно это касается тяжелых почв, один раз в месяц можно полить растения раствором свежегашеной извести или золы (например, можно использовать такой рецепт:  2 стакана Миттлайдеровской смеси №1 на 10 л воды).

При похолоданиях в необогреваемых теплицах может произойти «застуживание» растений. Чтобы этого явления избежать – в утренние часы нужно делать «припарки», то есть полить растения, а можно и дорожки теплой водой, теплицу после этого закрывают на 30-40 минут,выдержывая температурный режим 35-38 С. В течение получаса температуру снижают до 24-26 С. Результат – активизация роста и плодообразования растений.